Часть 5. Подготовка запчастей и деталей. Выпрессовка и запрессовка гильз.
Здравствуйте Уважаемые друзья! Прошу прощения не много задержался я с этой статьей. Но как бы там не было нужно продолжать. На прошлой статье в 4 части, мы с Вами начали подготавливать запчасти и детали для капитального ремонта двигателя ЗМЗ-511 и модификации. В одной статье, все закончить с подготовкой запчастей и деталей, как я посчитал, было бы слишком загружено и по этому я решил разделить в несколько статей, в этой части мы с Вами продолжим с подготовкой запчастей и деталей и начнем уже, кое что ремонтировать.
В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.
Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.
Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.
Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.
Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.
Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.
Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: "если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?" Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.
И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.
Зафиксировать гильзы.
Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.
Нутромер.
А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.
|
Таб. 1. Размерные группы гильз номинального и ремонтного размеров и их обозначения |
|||
|
Наименование |
Увеличение диаметра гильзы, мм |
Обозначение группы |
Диаметр гильз, мм |
|
Номинальный |
- |
А |
92,0+0,012 |
|
Б |
92,0+0,024 |
||
|
В |
92,0+0,036 |
||
|
Г |
92,0+0,048 |
||
|
Д |
92,0+0,060 |
||
|
1-й ремонтный |
0,5 |
1А |
92,5+0,012 |
|
1Б |
92,5+0,024 |
||
|
1В |
92,5+0,036 |
||
|
1Г |
92,5+0,048 |
||
|
1Д |
92,5+0,060 |
||
|
2-й ремонт |
1,0 |
2А |
93,0+0.012 |
|
2Б |
93,0+0.024 |
||
|
2В |
93,0+0.036 |
||
|
2Г |
93,0+0.048 |
||
|
2Д |
93,0+0,060 |
||
|
3-й ремонт |
1,5 |
3А |
9З,5-0,012 |
|
3Б |
9З,5+0,012 |
||
|
3В |
9З,5+0,024 |
||
|
3Г |
9З,5+0,036 |
||
|
3Д |
9З,5+0,048 |
||
И так, если Вы оставляете свои гильзы на месте, не снимаете, то проблем конечно же будет меньше с капитальным ремонтом двигателя. Но если Вам пришлось снимать гильзы , то, понятное дело, придется ставить или новые, либо свои отремонтированные.
Если вдруг кто не знает гильзы тоже растачиваются, хонингуются, на специальном стенде, под соответствующие размеры приведенные на Таб.1 выше.
Расточка гильз.
А вот для того, что бы установить гильзы, можно воспользоваться специальным устройством для выпрессовки и запрессовки гильз. Но к сожалению дома не у каждого имеется такое устройство.
Съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.
У меня кстати, тоже подобного пресса нет, по этому я буду описывать как сам обхожусь уже долгие годы и нет не каких проблем.
Для того что бы установить и забить гильзу на место, нам понадобится не большой кусочек доски. Доска нужна что бы при забивание не повредить гильзу, хочешь не хочешь нам придется при установке гильз, по ним делать не большие стуки молотком.
Перед тем, как начать установку гильз, не забудьте почистить установочные места гильз на блоке цилиндров. Нужно будет еще поменять медные уплотнительные шайбы на гильзах. Перед установкой уплотнительные шайбы нужно будет смазать солидолом или литолом и установить на гильзы.
Кто то предпочитает устанавливать уплотнительные шайбы с герметиком. Я же не признаю этот метод, а почему, да потому что после того, как установим гильзу на место, остатки герметика просто выдавит из под гильз и они застынут. Потом рано или поздно они попадают в охлаждающую жидкость или в масло и засоряют каналы, фильтра, радиатор, радиатор печки. Но как бы там не было решать Вам можете пользоваться герметиком.
При установке гильз, как я уже писал, придется, если нет пресса, по гильзам слегка постукивать при помощи молотка через приложенный кусочек доски. И обязательно следите за тем что бы не было перекоса гильзы при забивание. Если будите ровно забивать не каких проблем не будет, гильза у Вас легко встанет на место.
После того, как забили гильзу, обязательно зафиксируйте её на месте, так же как после снятия ГБЦ и как показано на фото выше. И так нужно проделать с каждой гильзой, иначе возможно выталкивание гильз поршнем, при прокручивание коленвала, во время ремонта двигателя. На этом установка гильз завершена.
И, так сказать, на этой ноте, Уважаемые друзья, с Вашего позволения я закончу статью, продолжим в следующей статье. Если есть вопросы пишите спрашивайте, обязательно отвечу. Спасибо за внимание!
Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.
Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.
Часть 6. Чистка поршней и коленвала.
Часть 7. Установка поршневых колец.
Часть 10. Завершение ремонта двигателя.
